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ＤＣＣ鉄道模型 ～ 動力源は太陽 鉄道模型を太陽エネルギーで動かすには、それなりの工夫が 必要になってきますが、複雑怪奇なDCCの場合はコントローラーの 電源が直流の12ボルトですのでバッテリーから直結できます。 車両の操作はコントローラーにコマンドを入力して行うのが 普通ですから、線路には多重のコマンド信号が流れ、ライトの 点滅のような簡単な操作から、パンタグラフの上げ下げ、 数十種類ものサウンドを、自由自在に操ることができます。 コマンド信号は、数KHzのPWMで成分は高周波の交流です。 KATOのDCS50Kコマンドステーションは、ACアダプターから DC12Vを取り出していますが、これが不要になりスッキリします。 このACアダプターは、45Wと非力で、ブロードウェイとか、 アサーンジェネシスチャレンジャーの大型機関車を動かすと 容量不足で拡張が制約されます。 バックマンの軽量機関車ではDCCサウンド音も小さく、Nゲージに 毛が生えたようなものでイマイチです。 大型の機関車同士が、大音量で汽笛を鳴らしながら、すれ違う 光景は圧巻です。コマンド操作で煙を出すものもあります。 駅舎のアナウンスや踏切の操作など、本物の鉄道に近いことが できますし、正面衝突など従来の鉄道模型ではあり得ないことが DCCでは、あり得ますから注意も必要です。 経験を積んで、自由自在に操ることができるようになっても 次々とやりたいことがでてくるので終着駅はありません。 普通の人から見れば、完全に病気です。狂っているともいえます。 太陽光で発電した電力を、カーバッテリーに蓄えておきますと ありふれた乗用車用のバッテリーでも容量は300Wもありますので 駅舎や踏切、信号機はもちろんポイントや客車の照明を多用して、 大音量で大型機関車の汽笛や警笛を鳴らしても余裕を持って 対応できます。 カーバッテリーは、パナソニックのブルーバッテリであるカオスを 使用すれば、２セットで複線運転をするとしても、一日中、楽しむ ことができますが、そこまでする人は少数でしょう。 もっともありふれたカーバッテリーは、40B19で、ネットでは2500円で パナソニック品が販売されています。ネットだと送料が必要ですが、 ホームセンターなどでも２千円台で販売されているので入手は容易、 コストパフォーマンスは抜群にすぐれています。 容量は、28Ah/5HRですが、これは、5.6Ahにて５時間使用すれば 放電終止電圧10.5Vに達するという意味で、DCC鉄道模型だけに使用 するのであれば、これで充分です。 パナソニックのカオスは２倍弱の容量ですが、価格は２倍強です。 いずれも重量は9kg前後で、かなり重くなっています。 バッテリーの電圧は、12.6Vが基準で、新品の電圧は満充電状態に なっていますから、おそらく12.6Vを示すはずです。 下限は11.5Vで、この電圧に達すれば、太陽光パネルから充電すれば 最高に優しい使用方法で、バッテリーは信じられないほど長持ちします。 ただし、過充電や極端な寒冷場所はバッテリーを傷めますので、 バッテリーの電圧が上昇して、12.9Vを超えれば過充電状態になります。 このあたりは、市販の千円程度のバッテリーチェッカーで見分けが つきますので、フル充電のLEDが点灯すれば充電は完了です。 バッテリーを長持ちさせるコツは、小電流で使用して、小電流で充電 することです。小型のパネルは小電流充電なので理想に近いものです。 ディープサイクルバッテリー（EB）は、容量の４割まで使用できますが、 これも、２割程度に抑えている人は、長持ちさせています。 基本的には、すべて、鉛蓄電池ですので共通事項といえるでしょう。 カーバッテリーも、今日ではメンテフリーになっているので、ニッカドや ニッケル水素、リチウムイオン並に扱いやすくなり、コスト面では、 圧倒的に有利です。 太陽光発電パネルは、鉄道模型だけなら小型の15Wクラスで充分です。 中国製の中でも、秋葉原の秋月電子通商や日本橋のデジットで販売 されているオプトサプライ社のパネルが狙い目です。 オプトサプライ社は、主力がLEDで、日本のパナソニックやシャープ、 フナイなどにも納入していますから信頼性は高くなっています。 ネットで購入する場合は、同じ商品を、楽天市場なら約２倍、 他の販売店では４倍とか５倍で売っているので、要注意です。 種類は５ワットから、9,12,18,25,50,198・・と、たくさんありますが いずれも、夜間や雨で発電しない時間にはバッテリーからパネルへの 電流が逆流するのを防止する、ショットキダイオードが内蔵されて いるので大変便利です。 太陽光発電装置には、通常、ソーラーチャージコントローラーが 必要ですが、目的が過充電や過放電の防止と逆流防止ですので これらに気をつければ不要になります。 コントローラー自体も電力を消費するので配線が必要ですが、 これがなければスッキリして、電力のすべてを鉄道模型に利用する ことができます。 計算上は、10W程度あればいいのですが、価格に矛盾がありまして、 ９W＝7800円 12W＝4950円 になっていますので、これでは誰でも12W品を選ぶに決まっています。 形状もピッタリB4サイズ、重量も1.5kgと扱いやすい大きさです。 大きなサイズは出力も大きく、数アンペアも流れますので過充電の リスクが高くなります。ソーラーチャージコントローラーは必需品に なります。 小さなサイズは出力も小さく、毎日１回のチェックで済みますので 南向けに30度の角度でベランダに放置しておけば、朝は11.5Vまで 電圧が低下していたバッテリーも、夕方には12.5Vまで回復します。 できれば、西日（にしび）に合わせてパネルを西向きにして、 角度も垂直に近い70度程度に立てるとフル充電の12.6Vに達します。 バッテリーが２個あれば、雨の日も余裕を持って鉄道模型に没頭 できるでしょう。 太陽光パネルは、温度に関してはバッテリーとは反対の性質を持って います。真夏のカンカン照りでパネルがアチアチの状態になったときは 発電能力が低下します。 したがって、風通しのよいところへ置く必要があります。パネルを 冷やせば冷やすほど発電能力は向上します。 真夏よりも、春や秋の方が発電量が多いのはこれに起因しています。 対策として、ホームセンターで売っているスチール棚の部品を パネルのアルミフレームに空けられている穴を利用してボルトで 取り付け空間を確保しています。 持ち運びにも便利になりますし、工夫次第では角度設定もワンタッチで できるようになります。 自作の楽しみは、この工夫次第にありまして、ネットには多くの自作が 紹介されていますが、感心するもの、驚かされるものが多く見られます。 日本の緯度は、北海道の北緯46度から沖縄の北緯24度までありますので 名古屋なら35度というように、太陽光がパネル面に垂直に当たるように すれば発電量は高くなります。 最近、ネット検索をしていて感心したのは太陽光自動追尾発電システムで 折りたたみ式100W（25WX4枚）パネル、インバーター、コントローラー、 大容量800WのEBバッテリー（15.6kg）のセットになっていて15万5千円と いう製品です。 バラ売りをしてくれればいいのですが、セットでないと売ってくれません。 ついにここまできたかという感じです。これ１台あればHOゲージも、 Nゲージも、照明も、テレビも冷蔵庫も、冷暖房以外はすべてOKです。 しかし、全自動で何もすることができないのは、皮肉なことに興味が 薄れます。 対照的に、Nゲージを太陽光で動かすのは相当にやりがいがあります。 DCCは、コントローラーとバッテリーが直結できて都合が良かったのですが、 Nゲージの場合は、4Vあたりでゆっくりと動き出し、12Vでは、スケール スピードが500kmものリニアになってしまいます。 カーブでの脱線転覆は避けられません。 従来のコントローラーはAC100Vを可変してから整流してレールに流して いたので、まったく役には立ちません。 インバーターを使って、DC12VをAC100V55Hzにすれば、すべて解決ですが それでは従来の装置にインバーターが加わるだけでおもしろくありません。 DC-DCコンバーターに頼るしかなさそうですが、小刻みに切り替えても デジタル的なぎこちない動きになりますし、余計なロスが発生します。 大昔のバリアブルコンデンサーや、古いテスターの抵抗回路を使って やってみましたがスムーズな加速や減速は無理でした。 できるだけシンプルで安価で、誰もが考えないような方法を模索中です。 結局のところ、自分で自分を苦しめるような方法をさがしているわけで、 クレージーとしか言いようがないのが趣味の世界です。 人が見て、私にもできそうだわ、とか、やってみようかしら、と思わせる のは、まだまだ初心者レベルです。 あの人、病気よね、とか、完全に狂ってるわね、と思わせればしめたもの、 年期のはいったベテランです。 -
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鉄粉とコンパウンドは両方やるべきですか? 616：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/05/30(月) 18 38 36 ブリス施工予定で、今日自動後退に言ってきたのですが 鉄粉除去と（鏡面）コンパウンドは両方やるべきなのかわからず、 結局オレンジ成分のシャンプーとシェアの鏡面クロスの買うに留まりましたorz 鉄粉とコンパウンドは両方やるべきですか？ その場合 シャンプー→拭く→鉄粉除去→シャンプー→コンパウンド→ブリス でいいのでしょうか（;´Д｀）？ 書いてて混乱してきた＿|￣|○ 617：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/05/30(月) 18 48 46 616 どのレベルで施工したいかによるんじゃないかな �鉄粉取シャンプー→コンパウンド→シャンプー→コーティング �鉄粉取シャンプー→粘土→コンパウンド→シャンプー→コーティング �シャンプー→粘土→コンパウンド→シャンプー→コーティング お好きな方法でドゾー 618：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/05/30(月) 18 49 36 616 使用・駐車条件にもよるが、鉄粉が付いていそうなら除去（ネンド）はする。 また、ネンドをしたら鏡面コンパウンドで仕上げた方がいい（ネンドでキズ付く） ボディにキズがあるなら細目→鏡面や、粗目→（略）と進めていく。 まずは鏡面だけやって、キズが残るようなら荒くしていってもいい。 施工の順番は、まあだいたいいいと思うがコンパウンドのあとにシャンプーおすすめ。 ネンドのあとはシャンプーじゃなくてすすぎでもOKかも。 623：616 ：2005/05/30(月) 19 34 03 ありがとうございます。 617 普通のシャンプー買ってきたので�ですかね。 618 青空駐車で通勤に国道通ります(;^_^A しかも中古ｗ 買うのは粘土と鏡面のコンパウンドでおＫですかね？ 粘土もイロイロあったからまた迷うなぁ（;´Д｀） 自分は今までワックス入りシャンプーか洗車機でしか洗った事のない 洗車初心者なので基本がわからないっす(；´д｀)ゞ
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シャフトドライブシャーシで駆動伝達を行う部品の一つ。 プロペラシャフトの前後に1つずつ、計2個配置される。 プロペラシャフトの項も一緒に読んでおくとBEST。 スパーギヤと同じように、以前は穴を開けて軽量化されていたが、こちらもやはりその方法は廃れている。 三種類ある。 歯が欠けてしまった物でもギヤスタビとして重宝されている。 ブルー TYPE-1系シャーシのフロントにのみ使われているタイプ(リヤは下記のオレンジクラウン) オレンジクラウンより若干軟らかい。 最初期のTYPE1に付属のものはピニオンギヤと同じ白だった。 オレンジ TYPE系、FM系シャーシでは必ず使われているタイプ(ただし上記の通りTYPE-1系ではリヤのみになる) また、プロペラシャフトの位置(高さ)の関係でXシャーシでも採用されている。 ブルーと同じく、最初期のTYPE-1に付属のものはピニオンギヤと同じ白だった。 クラウンギヤの中でもっとも硬い素材で出来ていて、そのためかなり頑丈だが長時間慣らさないとあたりが出ないという、少し癖のあるギヤ。 そのため、研磨作用のあるコンパウンドや歯磨き粉を付けて慣らしたり、このギヤよりさらに硬い真ちゅうピニオンを利用して慣らしているユーザーもいる。 ピンク(ヘリカルクラウン) ZERO系、TZ系、VSシャーシにて採用されているタイプ。 もともとは新たな世代であるZEROシャーシにおいて低重心な設計を実現するためにモーターを下げようとしたが、従来の2mmぺラシャではモーターピニオンが接触してしまうためペラシャを細くし、さらにペラシャの位置を車軸(ドライブシャフト)より下にオフセットすることでモーターを低くして重心を下げることに成功したという経緯がある。 ペラシャを車軸より下にするということは従来のクラウンギヤ(オレンジクラウン)では歯が引っかかるため、歯を斜めにしたヘリカルタイプのクラウンギヤを導入したのである。 その際素材も軟らかいものに変更され、強度が低いもののなじみやすく、スピードアップにつながっている。 X系で採用されていないのは、ワイドな設計を生かしてペラシャがピニオンギヤとは反対側にセットされ、そのため車軸より下にオフセットする必要がなくなったためである。 上記の通り強度が低く(これは素材の問題だけでなく歯の形状変更にも原因があると思われる)クラッシュであっさり破損することが多い。 最悪コースアウトしていなくてもS字LCやTTなど下りからのジャンプ後に破損してしまううことすらある。 そのため、それらセクションのあるコースを走行した後はチェックを怠らないようにしよう。 特に公式のコースはガチガチに硬いので注意したほうがいい。 後にAOパーツ化によりスペアの入手が容易になった。 ブラック(ヘリカル) GUP。強化ギヤ ワンロックギヤカバー（スーパーIIシャーシ用）及びARシャーシ セッティングギヤセットに2個、 カーボン強化ギヤ G13・8Tピニオンセットに4個付属。 カーボン強化素材。ピンククラウンよりレース中の破損も少ないとされる。 上記ピンククラウンギヤを使用するシャーシなら全て流用可能。
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424：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/05/27(金) 16 37 09 粘土とコンパウンド、どっちが先に施工するのがいいんだろう 425：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/05/27(金) 16 45 03 424 粘土
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コンパウンドって塗装を痛めたりするんですか？ 297：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/07/10(日) 20 04 42 超ミクロンコンパウンドって奴使ったらピカピカになったんですけど コンパウンドって塗装痛めたりするんですか？ 298：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/07/10(日) 20 48 21 297 そのコンパウンドはどんなやつ？俺も使いたいから教えて！ 299：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/07/10(日) 20 53 44 コンパウンド＝研磨剤 心してかかるべし 300：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/07/10(日) 20 56 22 297 細かいコンパウンドだと傷は消えないけど 塗装がなめらかになる頻繁にやらないなら大丈夫だと思う。 むしろ細かいコンパウンドで表面を慣らして それで光らせて他の洗車傷はごまかすぐらいがいいと思う それも１年とか何ヶ月ごとか塗装が汚くなったと思ったらでいいはず 出来るだけ塗装を削るのは控えたほうがいいともう 洗車傷はよほどやらないと消えないし コンパウンドで洗車傷が消えるって事は そこまで塗装を削ってるって事だから ウイルソンの鏡面コンパウンドなんか 大きさが１ミクロンもある クリア層が30ミクロンなのに大きすぎ あとキズを埋めて目立たなくするワックスもあるらしいから そういうの使うといいかも 306：297 ：2005/07/10(日) 22 06 58 298 soft99の超ミクロンコンパウンドっていう商品です。 自動後退で購入。 300 �クス 307：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/07/10(日) 23 18 10 300 傷を埋めて目立たなくするワックスの具体的な商品名わかりますか？ 308：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/07/10(日) 23 50 45 307 つ「キズクリアー」
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鉄道模型とソーラーパネル ソーラーパネルの価格が下落しています。 この10年間だけを見ても価格は一桁下がり変換効率は２倍に向上して いますので、ようやくチャンス到来になりました。 国内メーカーは小型のパネルは製造していないので、中国製の10Wを ３枚購入してバッテリーはホームセンターで売っているカーバッテリーで ためしてみることにしました。 ２年前ならソーラーパネルだけでも３枚で２万円はしましたが、今では バッテリーを含めても１万円以下でそろえることができます。 この２年間だけを見てもソーラーパネルの価格は1/4にまで下がっています。 過充電や過放電を避けるために、バッテリーに電圧計を取り付ければ チャージコントローラーは不要になります。 電圧が13Vを超えると過充電の恐れが出てきますので、予備のバッテリーに 充電します。 過放電も電圧が11.5Vを切れば予備のバッテリーに代えれば済むことです。 さいわい、KATOの鉄道模型用スピードコントローラーに、直流専用の ものがありましたので、これを使用するとインバーターも不要になり インバーターの発熱ロス分である２割も節約ができます。 このスピードコントローラーは、直流の０V～11Vを連続可変ができるので ソーラーパネルの応用範囲が一気に広がります。 6Vや9Vをはじめ、ほとんどの小型のACアダプターが不要になりますので オモチャをはじめ、小型の家電製品のACアダプターを一掃してくれます。 バッテリーの直流12Vを、ダイレクトに０ボルトから11ボルトまで変換して くれるので、小型のACアダプターやDC-DCコンバーターは不要になり、 机の上がスッキリします。 Nゲージの車両２編成で約1A消費しますが、コントローラーの容量は1.5A ありますので十分です。 また、同じKATOのDCCコントローラーにもそのまま使用できますので、 大きなACアダプターが不要になりこのメリットは大きいです。 LEDには作動電圧が何種類もあって苦労していましたが、 このコントローラーが３台あったおかげで、すべてのLEDに対応できる ようになりジオラマ作りがかなり楽になりました。 LED用はハンドルレバーを固定しておかないと少し触れただけで 電圧が大きく変動してLED球が切れる恐れがありますので要注意です。 今のところ、発電能力が毎日100W、電車を動かすだけなら７時間連続して 遊べますが、そんなに長時間は動かさないし、発電も雨の日はNGなので ジオラマの30個のLED電球を24時間明々とつけっぱなしにしてバランスが とれています。 電気料金に換算して、毎月の電気代が600円から700円不要になる程度で 元を取るのに１年半ほどかかることになります。 このKATOのModelNo22-012コントローラーのおかげで他の機器類の 乾電池代が不要になるので実際には１年足らずで元が取れることに なるような気もします。 -
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鉄粉除去シャンプーとコンパウンドはどっちが先? 72：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2005/08/30(火) 16 12 59 鉄粉除去シャンプーとコンパウンドを用意したんですがどっちを先に 使うべきでしょう？アクアの下地作りに使いたいんですが。 ジョイもどこかの段階で入れるとなおよしですか？？ 73：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2005/08/30(火) 16 16 07 72 鉄粉除去→コンパウンド
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超微粒コンパウンドでも 磨きキズは避けられないの? 193：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/09/27(火) 01 17 23 超微粒コンパウンドでも 磨きキズは避けられないのかな？ キズを埋めるキズクリアーっての知ってる？ソフト99のやつだけど。 使ったひと情報ヨロ(´ω｀) 194：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/09/27(火) 01 29 10 193 磨き傷を消すためのコンパウンドなのだが。 細目→超細目の順で作業するといい感じ。 傷を埋めるやつは結構施工が難しい。 しかも耐久性が長くないので、コストパフォーマンスが合わないと思う。 基本的にコンパウンドで均して、薄っすらと残る磨き傷程度はワックスで埋める方法が無難。 196：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/09/27(火) 02 11 53 194 レスサンクス なるほど 耐久性とコストが合わないならパスしたほうがよさそうだね。コンパウンドも大変そうだけど 頑張るか。 (´ω｀) ドモ。
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酸化セリウムが配合されてないガラスコンパウンド 871：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2005/11/08(火) 18 51 00 最近フロントガラスに、くすみが感じるだけど。 酸化セリウムが配合されてないガラスコンパウンドってどれなのかな。コンパウンドＺは、どうかな？ 誰か詳しい方教えてくださいな。 875：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2005/11/08(火) 19 02 56 871 内窓を拭いたらくすみが取れたという落ちは無しでおながいします。 876：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2005/11/08(火) 19 58 34 875 そのオチはないよ。 883：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2005/11/08(火) 22 54 18 871 市販の大抵のやつは酸化セリウムだと思う・・・ 酸化セリウムで研磨すると白っぽくなると言う話も聞くな。俺は鈍いのか 気がつかなかったけど。 金剛砂が透明に仕上がっていいらしいけど、これを使った 市販ガラスコンパウンドは知らない。 ガラスコーティング剤の「すきっとる」付属の研磨剤は金剛砂だが、 この製品は少々高いんだよな。 887：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2005/11/08(火) 23 15 42 883ありがとう。 ガラスに傷も油膜もないから酸化セリウムが落ちきれてないために、くすんでると感じてたんだよね。 ワックスと同じように半乾き状態で濡れてないクロスで拭かないと取れないのかも。 だとするならガラスに乾燥したクロスなど使うのはリスクが大きいかなと懸念してたから。 ｢スキッとる｣を試してみるよ。